Техника иконописи

Техника иконописи

В данной статье мы расскажем, как изготавливаются иконы выполненные методом гальванопластики. И для начала начнем непосредственно с того, что же это такое — гальванопластика?

Способ создания копий электролитическим методом открыл Б.С. Якоби ещё 100 лет назад. Этот процесс и был назван, сложным словом, гальванопластика. Подробную технологию здесь приводить не будем, с ней можно ознакомиться в Интернете или, прочитав специальную литературу, опишем только самое основное.
Если кратко, гальванопластика это – электрохимическое наращивание толстого слоя металла в жидком электролите. Нас в этой статье будет интересовать только медь, хотя гальванопластикой можно нарастить и другие металлы.
Итак, есть анод и катод.

Чтобы окончательно все запутать, к аноду подключается плюс, а к катоду – минус. Ионы меди двигаются от анода к катоду.
Чтобы раз и на всегда запомнить, что и куда нужно подключать, можно просто вспомнить, что положительные заряды притягиваются к отрицательными. Ионы меди положительно заряжены, следовательно они будут притягиваться к отрицательной клемме источника питания.

Процесс изготовления гальванокопий рассмотрим на примере копии тороида для трансформатора, выполненного из пластилина. После изготовления формы, вокруг нее проложен зачищенный медный проводок, с которого и начнется наращивание меди. Его видно на фотографиях ниже.

Затем, на копию наносится токопроводящий слой, в нашем случае-это специальный графит в аэрозольной упаковке (Graphit 33, kontakt chemie), его удобно наносить и он имеет сопротивление в сотни ом, что будет оптимальным.

Из-за мелкости частиц графита, сразу видны все неровности. Хорошо это или плохо – зависит от случая. Так как медь будет толстая, то все неровности зарастут.

При изготовлении икон, в качестве «болванки» применяются спецальные заготовки (восковки), выполненые из специального ювелирного воска, на которые также наносится токопроводящий слой.

Заготовки являются точной копией будущей иконы, которая получится в конце изготовления, и поэтому мелкие неровности и шероховатости на ней недопустимы. На фото снизу приведены две заготовки икон из ювелирного воска, Николай Чудотворец и Божья Матерь Владимирская.

В состав электролита входит серная кислота, которая в нашей стране идиотов отнесена к прекурсорам, а значит, в свободной продаже ее не найти. Придется доставать. Достать можно как электролит для автомобильных аккумуляторов. Концентрация кислоты нам не важна.

Итак, состав электролита для работы без перемешивания из книжки Казнаячей Б. Я, «Гальванопластика в промышленности”

CuSO4 (медный купорос) – 200г/л

Серная кислота (по массе чистого H2SO4, нужно пересчитать в зависимости от концентрации) – 30г/л

Спирт этиловый – 5г/литр (для увеличения смачиваемости)

Режим работы – 1-3 А/дм^2 при температуре 18-20 градусов.

Скорость роста меди при такой плотности тока – 220нм(нанометров)/минуту. Тоесть, для получения 1мм меди понадобится 4545минут, или три дня. При в двое большей плотности тока, время получится в два раза меньше. Все просто.

Итак, подготавливаем все ингредиенты, я готовлюсь делать три литра электролита:

Растворяем. Сначала насыпаем купорос, в него заливаем дистиллированную воду, ждем растворения, лучше перемешивать (придется ждать довольно долго!). После этого заливаем серную кислоту. Кислоту нужно заливать вот так:

Обязательно кислоту в воду, а не наоборот, и желательно по стеклянной палочке с постоянным перемешиванием. В техническом купоросе содержатся карбонаты, поэтому будьте готовы к тому, что при первом контакте в раствором кислота зашипит.

Даем раствору немного отстояться (при добавлении кислоты часть купороса может выпасть в отсадок – снижается его растворимость) и фильтруем его. Я фильтровал через обычную ХБ ткань. Знаю, что это плохо – она растворяется, но ничего другого небыло. В принципе, можно просто отстоять электролит, тогда вся грязь осядет на дно, а потом слить «вершки”.

Саму ванну для электролиза я сделал из куска 6-литрового бутыля от минералки.

В процессе растворения анода, с него слетают меткие частицы меди – так называемый шлам. Это шлам, плавая по раствору, попадает на форму. Из-за таких включений, медь на заготовке растет не равномерно, появляются дендриды. В промышленности для того, чтобы не дать шламу попасть в общий раствор используют либо кожухи из специальной кислотостойкой ткани, либо короба из ПВХ. Я решил не уходить далеко от бутылочной тематики, и сделал короб из еще одной бутылки из-под минералки.

Делается просто – сгибаем литровую бутылку до получения прямоугольного профиля и тыкаем 100вт паяльником много-много раз. Главное, чтобы, когда этот короб будет опущен в раствор, ватерлиния находилась на не истыканном дырками месте. Естественно, дно тоже не должно быть дырявым.

Погружаем заготовку. По моему, лучше сначала залить электролит в ванну, а только потом погружать форму.

Теперь – самое главное, наращиваем медь. Само наращивание состоит из двух стадий – затяжка и собственно, наращивание.

Затяжка – покрытие всей заготовки медью проводят при низких токах, обычно до 1А/дм^2. Лично я сначала вовсе начинаю со 100мА/дм^2 и постепенно довожу до ампера, ведь в начале проводимость распределена очень неравномерно и в песте залегания провода могут появиться пузырьки водорода, который попортит всю медь.

Наращивание. Тут все относительно просто – врубаем максимальный ток и ждем окончания процесса. Главное – не забывать подкармливать нашего медноядного монстрика.

Окончание процесса затяжки. Общий ток – 1А, а плотность – 0.64А/дм^2:

Сразу после окончания гальванопластики, половина тороида выглядит вот так:

Процесс изготовления икон методом гальванопластики полностью идентичен. На восковую заготовку наносится токопроводящий слой, затем посредством электрохимического процесса на ней откладывается слой меди необходимой толщины. При необходимости, поверх меди может наносится слой серебра, в результате которого получается икона «под серебро».

Единственным недостатком производства является токсичность, так как в технологии применяются химреактивы.

Гальванопластика только внешне кажется сложной, но на практике всё довольно просто. Этот способ позволяет создавать документально точные копии барельефов, монет, гербов, медалей, эмблем и т.д. Широко применяется при реставрации.

О технологии древнерусской иконописи

Предыстория

Ко мне по рекомендации обратился один из служителей храма, где не так давно произошло возгорание части пола из-за неисправной электропроводки.

Воспламенение произошло вблизи малого алтаря, подле которого стоит большой деревянный крест с распятием. В результате живопись была повреждена: местами вздулась, местами облупилась, но закоптилась вся.

Моя работа, предположительно, заключалась в восстановлении живописи. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что восстанавливать там нечего; распятие необходимо было полностью переписать.

Для начала пришлось полностью, до чистой доски, содрать краску вместе с грунтом. Старая краска оказалась масляной, вместо грунта была простая пропитка доски олифой. Хорошо, что дерево оказалось цельным, только руки приклеены и посажены на саморезы отдельно, а сама древесина — массив березы. То, что это береза, вовсе не плохо. Плохо то, что технология иконописи не была соблюдена.

Поврежденную краску соскабливали вручную широкой стамеской. Никаких электромеханических инструментов не применялось. До чистой доски после обдира краски добрались с помощью крупной наждачной бумаги. Процесс подготовки занял 3 дня.

На фотографиях хорошо видно, в каком состоянии находилась живопись.

Далее процесс шел согласно древней технологии, правда, не полностью, из-за доски.

Технология древнерусской иконописи

Как готовить доску под икону

Древесина в своем составе содержит более половины влаги. Теряя влагу при высыхании, древесина коробится и трескается. Во избежание коробления доски для иконописи изготовляют не из цельного массива дерева, а из заготовок, получаемых склеиванием отдельных узких досок. Доски (рейки, бруски) склеивают так, чтобы направление волокон одной не совпадало с направлением волокон другой. Такая технология обеспечивает уравновешивание коробления отдельных брусков, предотвращает выгибание наборной доски дугой.

Бруски обыкновенно берутся липовые. После склейки брусков с одной стороны поверхности заготовки делаются пропилы типа «ласточкиного хвоста», в который забиваются дубовые вставки, обеспечивающие дополнительную прочность и защиту от коробления.

Доска предварительно, если это необходимо, выравнивается и шпаклюется. На лицевой стороне, где будет поволока, древесину необходимо «продрать» самой крупной наждачной бумагой вдоль волокон древесины, чтобы поднять ворс. Это необходимо для того, чтобы поволока как можно лучше сцепилась с волокнами древесины, приклеилась к доске. В идеале, чем более «драной» будет поверхность, тем лучше.

Поволока

Готовим желатин, выполняя инструкцию, напечатанную на пачке. Растворенным в горячей воде желатином покрываем (обмазываем) всю поверхность. Пока желатин еще не окончательно просох на лицевой стороне доски, им же, еще горячим, приклеивается поволока. При этом поволока не загибается на торцы, иначе доску может повести.

Поволоку удобно накладывать большой жесткой кистью, тщательно втирая желатин в марлю.

Я клеила поволоку «крутым» желатиновым раствором: 1 большая пачка на 2/3 стакана воды.

В качестве поволоки обычно используется марля, но прекрасно подойдут тонкий ситец или тонкий лен. Ткань обязательно белого цвета без фабричной покраски и рисунка.

Если по каким-то причинам отсутствует марля, то ситец или лен совершенно необходимо выстирать с хозяйственным мылом без замачивания. Ткань стирается один раз и прополаскивается. Стирка необходима для того, чтобы смыть все следы фабричной обработки. Далее ткань высушивают, но не до состояния «сухаря», а до степени «слегка влажной». В таком виде ткань проглаживают теплым утюгом, чтобы загладить помятости, и сразу же накладывают на доску.

По высыхании поволоки лишняя ткань срезается по краю ножом или бритвой.

Левкасный грунт

Левкасный грунт приготовляется в расчете на пачку желатина 100 гр. Также понадобится мел сухой молотый (продается в строительных магазинах) и вода.

Желатин высыпаем в банку и заливаем холодной водой (полстакана воды на пачку желатина). Оставляем на пару часов для набухания желатина. Все разогреть на водяной бане, то есть полностью растворить желатин, помешивая.

Дать остыть. В смесь добавить 5-6 столовых ложек мела. Количество мела определяется по консистенции — должна быть типа жидкой сметаны. Хорошо размешать, процедить через старые капроновые колготки. Можно через марлю, но не желательно, потому что у нее ячейки крупнее.

В процессе грунтования смесь необходимо либо все время подогревать, либо держать на бане, чтоб не застыла. Если застынет, то в принципе можно растопить, но лучше использовать за раз. Потому что вновь растопленный грунт теряет свои первоначальные свойства: меловая взвесь оседает на дно комками и левкас оказывается испорченным.

Грунт лучше накладывать рукой или резиновым шпателем, но не кистью. Первый слой левкасного грунта предельно тщательно втирается в поволоку, чтобы предотвратить образование мельчайших пузырьков воздуха и дырочек. Следующим этапом наносится от 12 до 25 слоев грунта, а если доска готовится под резьбу по левкасу, то наносится до 40 слоев грунта.

Каждый слой грунта необходимо тщательно просушивать при естественных условиях. Не приветствуется форсирование процесса просушки нагреванием доски или подстановкой ее на батарею, потому что грунт, вероятнее всего, даст трещины (если не сразу, то по прошествии времени).

После полного высыхания последнего слоя, грунт хорошо зачищают наждачной бумагой. Сначала грубой, а затем мелкой, вплоть до идеально гладкой поверхности.

На фотографиях: вверху слева — вклейка поволоки, вверху справа — поволока нанесена и обрезана по контуру, внизу слева — нанесение левкасного грунта, снизу справа — полностью загрунтованная форма.

Образ

С образом были проблемы. Дело в том, что доска не выдержана в канонических пропорциях. В нее практически не реально было вписать подлинный канонический образ распятия Иисуса Христа. При дальнейшем детальном изучении вопроса оказалось, что композиция распятия неправильна, то есть руки должны быть в идеале почти параллельны земле, а у нас они сильно задраны вверх. Таких икон в природе вообще не существует, а те, что есть — новодел. По-видимому, художник придумал собственный образ.

Кроме того, фигура Христа писана по неизвестной мне технологии: я такого не только никогда не видела, но и в специализированной литературе об этом не сказано. Технология стала понятна при сдирании старой краски. Везде, где должны были находиться светлые участки тела, был положен слой золотой краски, поверх золота наложен слой краски голубого цвета, поверх голубого наложен цвет телесный, и после всего этого следует густой слой белил. Весьма странная технология и при этом не заметно ни нижнего слоя золота, ни голубого.

В поисках образа пришлось перерыть весь интернет в поисках более или менее подходящей по композиции фигуры. Затем форма доски была сфотографирована, а затем на компьютере в графической программе руки из горизонтального положения были переделаны в положение нужное. Полученную картинку я носила распечатывать в полный размер в одну из рекламных контор.

На фотографии классические образы распятья. Я использовала правый, потому что руки проще всего было подстроить под нашу неправильную форму.

Картинка затем переводилась на грунт при помощи иглы. Контур, естественно, с формой доски не сошелся. Это вполне ожидаемо, поэтому рисунок после перенесения на грунт дорабатывался карандашом.

Как приготовить яичную эмульсию

При приготовлении яичной эмульсии нужно помнить, что краска, затертая на эмульсии, приготовленной из деревенского яйца, окажется темнее, а из инкубаторского яйца — светлее. Все дело в тоне желтка: чем светлее тон, тем светлее краска.

От яйца берется лишь его желток. Отделяется он таким образом. С тупого конца яйца снимается часть скорлупы и делается отверстие, достаточное для того, чтобы желток нормально вытек. Содержимое яйца выливается в ладонь. Вторую ладонь смачивают водой и перекатывают в нее содержимое яйца. Теперь омывают первую ладонь струей воды от остатков яичной субстанции, и снова перекатывают в нее оставшееся содержимое. Процесс повторяют столько раз, сколько нужно для полного отделения желтка от белка.

Скорлупу не выбрасывают. Ее необходимо тщательно промыть изнутри от остатков содержимого, а затем «обмытый» желток, вскрыв его оболочку, влить обратно в скорлупу. Остаток пустого объема в скорлупе заливается консервантом. Соотношение объема внутреннего пространства скорлупы и объема жидкого желтка является своеобразной мерой. В соответствии с этой мерой определяется количество консерванта.

Консервантом может служить 3-х процентный уксус, белое сухое вино, светлое пиво.

Консервант вливается в скорлупу и хорошо размешивается. Взбалтывать нельзя. Полученная эмульсия выливается в банку и закрывается крышкой. Хранится готовая эмульсия в холодильнике до употребления. Срок жизни яичной эмульсии — не более недели.

Перед употреблением хорошо размешать.

Как растирать сухой пигмент

Краску (сухой пигмент) просеивают через тонкий шифон, чтобы избавиться от крупных фракций и комков. Просеянный порошок аккуратно ссыпают в стеклянную или керамическую плошку с полусферическим, или округлым, дном. В плошку вливают приготовленную заранее эмульсию и тщательно растирают.

Растирать пигмент в эмульсии лучше всего пальцем, потому что так хорошо чувствуются скомкавшийся от намокания порошок пигмента.

Процесс растирания краски на эмульсии в среднем длится 40 — 60 минут.

Послесловие

Процесс живописи, то есть описание технологии самой древнерусской живописи я пока опускаю. Расскажу об этом в другой раз, а сейчас покажу только то, что получилось.

Писано для храма во имя Святого Великомученика Димитрия Солунского (Брянск, Бежичи). Храм в процессе реставрации.

Тэг: Икона

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *